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文章 238
大碌带
…ll" ids="50530,50529,50528"] 在材质与制作上，大碌带采用双层黄色素缎作为外层，内夹一层皮革制成，既保证了束带的挺括度，又兼具一定的柔软性。黄色作为明代皇家专属色彩，彰显了其御用器物的尊贵身份；带身装饰有细致的描金工艺，中间描金三道，两侧各描金一道，简洁的线条勾勒出庄重典雅的格调，与后续的嵌宝装饰形成巧妙呼应。 大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条流畅、缠绕有序，尽显明代金银工艺的高超水准；金…
文章服饰资料
服妖/妖服
亦称 “妖服”，指妖冶怪异、违背传统礼仪与世俗常规的服装装束，涵盖奇异的发型、冠帽、化妆、衣物、首饰、鞋履等，核心是 “逾矩、反常”，历来被正统观念视为不祥之兆，带有强烈的贬义与警示色彩。
文章服饰百科
马来西亚 - 印度尼西亚服饰
图1.1 戈伦塔洛统治者阿尔福·德·通达诺身着仿照古代民族服饰的礼服。他穿着一条色彩艳丽的丝绸腰布，优雅的缠腰布上系着一条白色头巾，头巾前部用一条丝绸发带束起，发带上装饰着天堂鸟的羽毛。图1.2 现代礼服。披肩和胸前的围巾用腰带固定；这种装束在基督教妇女中用作信仰的象征。服装由棉布制成，围巾为丝绸。
文章大洋洲
马来人 - 巴布亚人 - 原住民服饰
图3和18为新喀里多尼亚卡纳克部落的成员，他们身着盛装，准备参加节日庆典。他们的发型各具特色，但大多数人都会用色彩鲜艳的布料扎起头发，并在头顶饰以羽毛。有些人留着胡须，有些人则用磨尖的牡蛎壳刮胡子；但几乎所有人都穿了耳洞。战士（18）戴着一个旨在震慑敌人的面具。
文章大洋洲
荷兰传统服饰
马肯的传统服饰也吸引了众多游客。Sijtje Boes因在家接待客人、向他们展示服饰并成功售出众多纪念品而广为人知。马肯服饰色彩缤纷，款式多样。几乎每种场合都能找到合适的服饰。传统上，五旬节服饰最为精美；许多古代服饰过去和现在都为这一场合穿着。国王节那天，服饰以橙色为主。马肯服饰的典型元素是紧身胸衣，一种饰有刺绣的束身衣。“bauw”也很特别：这是一种佩戴在胸前用于装饰的印花布。尤其是在周日和节假日，人们通常会穿着名为“印花棉布”（chintz）的精美古代纺织品。
文章荷兰
元朝皇帝与太子服饰
裳,是用绯罗制成的，其状如裙,饰有纹绣,共16行:每行绣有藻、粉米等形,中单,是祭服、朝服的内衣,以白纱制成,大红边饰。皇帝的衣料,色彩鲜明,除了华丽的纳石失(在纱、罗、绫上加金的织金锦),还有外来的细毛织物速失、紫貂、银貂、白狐、玄狐等皮毛。元代丝织多为缕金织物，这是前所未有的一大特点。是太子的衮冕,用白珠九旒,红丝组为缨:青纩充耳,导。青衣朱,五章在衣,四章在裳。白纱中单。瑜玉双佩。白袜朱舄。这和宋代皇太子衮服相近,都为“白珠九旒”,宋代的“青衣红裳”,元代改为“青衣朱裳”。
文章元代
丝绸之路上的粟特织锦 林梅村 (北京大学考古文博学院教授)
由于丝绸不易保存，前人只能从零星文献记载来了解丝绸之路的国际贸易。19世纪末20世纪初，欧洲和日本考古队在新疆、甘肃等地的探险活动取得一系列重要发现。对于丝绸之路考古来说，这些发现当中，最重要的莫过于那些色彩缤纷的中外古丝绸。20世纪初，英国考古学家斯坦因（M.A. Stein）在楼兰LC墓地发现大批东汉丝绸(插图 1)，揭开了丝绸之路出土纺织品研究之序幕。
文章纺织工艺
撒答剌欺
赞丹尼奇与波斯锦和拜占庭锦的区别反映在染色上。舍菲尔德（Dorothy G. Shepherd，与亨宁合著有《赞丹尼奇考》一文）注意到赞丹尼奇的色彩与唐代织物的关系。黄绿色、橙色和粉红色在早期中世纪的西方织物中是稀有的，一般在萨珊波斯和拜占庭织物中也不存在。但这些颜色在千佛洞发现的中国织物中是非常典型的。舍菲尔德亦发现日本正仓院所藏中国织物中有这些颜色。舍菲尔德推想，粟特织工从中国不仅得到丝还得到染料，中国人也许对染色秘密留了一手。
文章元代
辽契丹鞋子
这双华丽的靴子由精织缂丝（缂丝）制成，图案为两只展翅翱翔的凤凰追逐一颗闪耀的珍珠。虽然缂丝的鲜艳色彩因长期埋葬于墓葬而变得暗淡，金线也部分脱落，但曾经大量使用的黄金以及带有中国风情的凤凰图案表明，这双靴子可能是为辽朝皇室成员（很可能是女性）制作的。这双靴子制作于中国北方契丹占领区，当时缠足习俗已传入中国南方的上层女性之中。契丹人对靴子的高度重视与他们流动的半游牧生活方式息息相关。
文章辽代
一文读懂印度服装和时尚演变史
莫卧儿王朝时期的时尚以奢华风格和使用精致面料为特色，例如平纹细布、丝绸、天鹅绒和锦缎。这些面料被精心制作成服装，展现出圆点、格子和波浪等精致图案。通过使用胭脂虫红、硫酸铁、硫酸铜和硫酸锑等各种染料，获得了丰富多彩的鲜艳色彩。当时的面料包括由野山羊毛布（tus）制成的平纹细布和轻盈保暖的羊绒等奢华面料。丝绸通常用金银线刺绣，并饰有精致的蕾丝花边。
文章印度
蒙古时期西亚的服饰
…为灰松鼠皮，外侧有流苏（或镶边？）……kalauta 帽子由金色刺绣制成，配有金色扣环。头巾采用细平纹细布（shāsh lānis）制成，两端各有白色丝绸（带子），上面绣有苏丹的头衔，用色彩鲜艳的丝绸制成；然后是金腰带（minṭaqa）。
文章服饰资料
忽必烈宫廷的着装
我认为，这种宫廷游行的视觉效果可能早在忽必烈汗统治时期就被采用，用于他的直孙仪式。数千名官员身着各色长袍的景象无疑令人印象深刻，这或许与吉顺长袍的单色性有关——虽然每件长袍都是单色的，但使用的各种彩色丝绸使整体效果呈现出丰富的色彩。
文章服饰资料
成吉思汗的遗产：西亚宫廷艺术与文化-序
…中的一种进行装饰，这两种工艺都十分复杂且成本高昂，因为它们需要至少两次烧制。第一种是釉彩陶器，其装饰呈现出一种由银和铜的氧化物衍生的光泽金属色泽。第二种技法，即所谓的米那伊（珐琅）器皿，色彩更为丰富。珐琅彩绘于先前上釉的表面，再经二次烧制固定。陶瓷产业中心位于伊朗中部的卡尚。蒙古入侵后，卡尚仍继续制作用于建筑护墙的光泽器皿和瓷砖（图2、3），6 但主要用于装饰器皿的米那伊技法在蒙古入侵后消失了。然而，它可能演变成一种名为“拉瓦迪纳”（lajvardina）的相关技法，该技法源自波斯语中表示青金石的单词“lajvard”。大约从12世纪中叶开始，青铜和黄铜…
文章服饰资料
春秋战国时期的带钩
从工艺来看，这件错金镶嵌带钩不仅采用错金，还采用镶嵌绿松石工艺，繁缛的花饰，使其外观色彩斑谰，有很强的层次感。绿松石是中国古代的一种美石，呈绿色，黄金则呈黄色，利用黄、绿二色之间的差别，以期达到一种互衬辉映的效果。
文章春秋战国
一文读懂中国各个朝代传统女性婚服
而在这隆重的婚礼仪式里，吉服，也就是婚服，无疑扮演着最为关键的角色。从久远的秦以前开始，吉服便作为一种礼制传承演变，深深扎根于中华传统民俗之中。它宛如一颗璀璨的明珠，闪耀在婚礼的舞台上，承载着人们对婚姻的美好期许与祝福。婚服的每一处细节，从形制到色彩，从用料到图案纹样，都蕴含着丰富的文化寓意，成为了婚礼文化中不可或缺的核心元素。
文章汉服
元朝的历史背景
…正朔，对元朝皆有故国之情，对于张士诚则有深厚的同情，而对于平民朱元璋则多表厌恶，当时江南士人，不论是否参加张吴政权，或参加朱明政权，乃至独立人士，都相当怀念元朝。元明之际，由于元代的汉化色彩，汉人文士的华夷之辨观念极为淡薄，而他们又不满朱明所为，因而呈现强烈的遗民情结。朱明统治者凭借红巾武装取得政权，在当时正统士大夫看来是“取天下非其道”，难逃僭伪之名，而且元末红巾运动还带有浓重迷信色彩，正统士人不仅视其为“贼”、“寇”，而且视之为“妖”。正如红巾军于汝阳起事，时人郑元祐作诗称“近者汝阳妖贼起，挥刀杀人丹汝水”，1359年，朱元璋部攻杭州，时人陈基记称“…
文章元代
一文读懂元朝服饰
这是蒙古族特色运动服装，摔跤比赛服装包括坎肩、长裤、套裤、彩绸腰带，坎肩袒露胸部。长裤宽大。套裤上图案丰富，一般为云朵纹、植物纹、寿纹等。图案粗犷有力，色彩对比强烈。内裤肥大，用10米大布特制而成。利于散热，避免汗湿贴于体表;也适应摔跤角力运动特点，使对手不易使用缠腿动作。套裤用坚韧结实的布或绒布缝制。摔跤服的膝盖处用各色布块拼接组合缝制图案，纹样大方庄重，表示吉祥如意。服装各部分配搭恰当，浑然一体，具有勇武的蒙古民族特色。
文章元代
1400-1409西方时尚
米在这十年中，英国的时尚提供了丰富的色彩、图案和装饰，但时尚仍然是少数人的特权。绝大多数男性继续穿着前几个世纪的羊毛束腰外衣和斗篷，外面套着朴素的亚麻衬衫和内裤（Piponnier and Mane 87）。由于染色羊毛现在更便宜了，下层阶级的男性开始穿得更鲜艳（Piponnier and Mane 88），但他们永远不会被误认为是时尚男性，他们穿着不同的服装以及更奢华的材料。
文章服饰趋势
百科 14
齐胸襦裙
…舞之于前后的飘带，这是中国古代仕女的典型服饰，在盛唐及五代最为盛行。下裙面料以丝织品为主，以多幅为佳，裙腰上提，此时裙色鲜艳，多为深红、绛紫、月青、草绿等，其中以石榴红裙流行的时间最长，色彩多样，多中求异，让人眼花缭乱，目不暇接。如唐中宗的女儿安乐公主的百鸟裙，堪称中国织绣史上之名作；武则天时的响铃裙，将裙四角缀十二铃，行之随步，叮当作响，可谓千姿百态，美不胜收，与短襦和披肩相配一体，尽显盛唐女子雍容华贵的丰风韵，表现出极诗意的与韵律
百科
袍服
…服志》：皇帝 服衣，深衣制，有袍，随五时色。袍者，或曰周公抱成王宴居，故施袍。……今下至贱更小吏，皆通制袍，单衣，皂缘领袖中衣为朝服云。 这时的袍服在领、袖等部位，一般都缀有花边。花边的色彩及纹样较衣服为素，常见的有菱纹、方格纹等。袍服的领子则以袒领为主，一般多裁成鸡心式，穿时露出里衣。山东沂南汉墓画像石及四川望都汉墓壁画所绘男子即穿这种服装。另外还有大襟斜领：衣襟开得很低，领、袖也用花边装饰。
百科
月华裙
…还认为月华裙“人工物料，十倍常裙，暴殄天物，不待言矣，而又不甚美观。盖下体之服宜淡不宜浓，宜纯不宜杂。”可见明清之际月华裙服饰的流行以多见诸于文字之中，本文旨在通过解析明清月华裙的形制与色彩，来进一步了解明清之际的汉族女裙的留存。
百科
质孙服/曳撒
到元英孛只·硕德八剌即位，至治元年（公元1321年），才建立元朝的舆服制度。“质孙，汉言一色服也，内廷大宴则服之。……，凡勋戚大臣近侍，赐则服之。”也就是说，只有受赐者才有质孙，而并不是百官上任即有。“下至于乐工卫士，皆有其服。精粗之制，上下有别，虽不同，总谓之质孙云 [3] 。”乐工、卫士等在质孙宴时服用，目的是使这重大场合服装整齐划一。质孙宴时，虽然各级人士穿着的质孙色彩一致，但面料质地、装饰以及款式上却上下有别 [4] 。天子质孙冬服十一等，夏服十五等，其他百官的质孙服则夏服有十四款定色、冬服分九等定色 [1] 。
百科
马面裙
宋代的旋裙发展到明代，逐渐形成了马面裙。明代成化年间，京城人士都喜欢着马面裙。上至一国之母下至黎民百姓，人人皆穿马面裙。只是不同的阶级，马面裙的质地、装饰和色彩都有着严格的区别。只是这时并无“马面裙”之名，裙式简单且未定型，色彩秀丽，整体给人清新淡雅的感觉 [1] 。
百科
比甲
明朝时期，比甲有单有夹，衣料多用丝绸，也可用丝、棉交织的云布、丝布和焦布。图案一般采用写生花卉 [7] 。色彩上，多为紫、绿、桃红及各种浅淡色，大红、鸦青、黄色等艳丽颜色，只有皇家贵族使用 [8] 。
百科
氅衣
清代氅衣的形制为：直身，身长至掩足，只露出旗鞋的高底。圆领，捻襟右衽。左右开裾至腋下。双挽舒袖，袖端日常穿用时呈折叠状，袖长及肘，也可以拆下钉线穿用。袖口内加饰绣工精美的可替换袖头，既方便拆换，又像是穿着多层讲究的内衣。四季穿用棉、夹、缎、纱随所欲。与其他服饰不同的是，氅衣在两侧下的开裾顶端、绣边盘饰的如意云头，形成左右对称的形式。衣边、袖端则装饰多重不同色彩、不同工艺、不同质料的绣边、绦边、滚边、狗牙边等，尤其是清代同治、光绪以后，这种繁缛的镶边装饰更是多达数层 [5-6] ，最多的时候镶边的面积甚至超过了衣身的面积 [7] 。
百科
手工编织的历史
我们收藏的最早双针编织品是在大约 1100 年至 1300 年的北制作的，斯兰统治时期。蓝白相间的抽象设计与伊斯兰陶瓷中的色彩组合和图案相呼应。袜子的形状很可能是通过在编织过程中改变针的大小来实现的。
百科
蟒袍
概括起来说，蟒的(类型化的)程式性、装饰性和可舞性，表现得很集中，很鲜明，可以说是典型地体现了京剧服装的艺术特点。各种类型的穿蟒人物在服装上使用特定的色彩、纹样，并且在绣法上形成一套约定俗成的为观众所熟悉的艺术语汇，以表示其身份、品质、性格的综合特征。
百科
大碌带
… ids="50530,50529,50528"]rnrn在材质与制作上，大碌带采用双层黄色素缎作为外层，内夹一层皮革制成，既保证了束带的挺括度，又兼具一定的柔软性。黄色作为明代皇家专属色彩，彰显了其御用器物的尊贵身份；带身装饰有细致的描金工艺，中间描金三道，两侧各描金一道，简洁的线条勾勒出庄重典雅的格调，与后续的嵌宝装饰形成巧妙呼应。rnrn大碌带的核心装饰是带上缝缀的20件嵌宝金饰件，这些金饰件的形制与明代玉革带的玉饰件保持一致，工艺精湛、用料奢华。每件金饰件均以金托为底，托内用扁金打造出缠枝花纹样，缠枝纹线条流畅、缠绕有序，尽显明代金银工艺的高超水…
百科
服妖/妖服
服妖（fú yāo）rn亦称 “妖服”，指妖冶怪异、违背传统礼仪与世俗常规的服装装束，涵盖奇异的发型、冠帽、化妆、衣物、首饰、鞋履等，核心是 “逾矩、反常”，历来被正统观念视为不祥之兆，带有强烈的贬义与警示色彩。rn核心特征rnrn 违背礼制：突破古代服饰的等级规范、场合要求（如平民穿贵族专属样式、男女装束混淆）；rn 样式反常：在款式、造型、搭配上刻意标新立异（如衣长比例失调、发型妆容怪异）
百科
鲜衣
鲜衣（xiān yī）亦作 “险衣”，核心是指轻薄浮躁的少年所穿的张扬炫耀、违背常制的奇装异服，突出服饰的 “猎奇、浮夸” 特质，带有贬义，多用于形容刻意标新立异、彰显个性的穿着。rn关键词解析rnrn 鲜衣：“鲜” 此处侧重 “鲜艳、张扬”，而非单纯 “新鲜”，强调服饰在款式、色彩或装饰上过于惹眼，超出日常礼仪与世俗常规；rn 险衣：“险” 含 “怪异、出格” 之意，直接点出服饰违背传统穿着
百科
相册 3
东汉贵族大掖衣
孝道典范，中国彩绘漆艺品，绘于漆艺编织盒上。该画出土于东汉时期的乐浪郡墓，位于现今朝鲜境内。每个人物约 5 厘米高。该画现藏于首尔国立博物馆。照片为黑白照片，因此无法看到各种漆艺色彩。
相册
大地湾文化窑址
大地湾各期文化的陶器，在质地、色彩、造型、图案等方面都有了很大的提高，达到彩陶文化的高峰。彩陶火制、火候很均匀，成色纯正，花纹多样化，器型类别增加，有了明净的质地，陶泥经过澄滤、揉压等精细的加工程序，由于烧制火候较高，器表又打磨得很光滑，使陶器显得精美细润,今天的烧窑技术的原理也是在这个基础上发展起来的。
相册
清 明黄地连枝纹织锦
对故官博物院藏明代妆花缎剩料进行分析，可以看到缠枝宝相花纹饰在明清之间的变化。明代纹饰上花叶尚有写实的部分，缠枝缠而不围，花朵的朝向也不尽相同，纹样显得自由生动，妆花色相不多，素净中尽现花形之美。清代匹料花叶抽象，花朵朝向为一个方向，妆花色彩多，因过于强调喜庆而略显色彩纷繁缭乱。
相册
图书馆 18
夢粱錄
正月十五日元夕節，乃上元天官賜福之辰。昨汴京大內前縛山棚，對宣德樓，悉以彩結，山沓上皆畫群仙故事，左右以五色彩結文殊、普賢，跨獅子白象，各手指內五道出水。其水用轆轤絞上燈棚高尖處，以水櫃盛貯，逐時放下，如瀑布狀。又以草縛成龍，用青幕遮草上，密置燈燭萬盞，望之蜿蜒，如雙龍飛走之狀。上禦宣德樓觀燈，有牌曰「宣和與民同樂」。萬姓觀瞻，皆稱萬歲。今杭城元宵之際，州府設上元醮，諸獄修凈獄道場，官放公私僦屋錢三日，以寬民力。舞隊自去歲冬至日，便呈行放。遇夜，官府支散錢酒犒之。元夕之時，自十四為始，對支所犒錢酒。十五夜，帥臣出街彈壓，遇舞隊照例特犒。街坊買賣之人，並行…
图书馆
本草纲目
蝕爛癰腫及疣贅瘤痣︰柞櫟木灰四斗，桑柴灰四斗，鍛石一斗五升。以沸湯調濕，甑中蒸一日，取釜中沸湯七斗，合甑灰淋之取汁，再熬至一升，投亂頭髮一雞子大消盡，又剪五色彩投入消盡，瓶盛密收。每以少許，挑破點之。煎時勿令雞、犬、婦人、小兒見。（《普濟方》）
图书馆
明史卷六十七 志第四十三 舆服三
…小杂花霞帔，翠妆饰，金坠子。五品，衣销金大杂花霞帔，生色画绢起花妆饰，金坠子。四品官员的命妇，身穿绣着小杂花的霞帔，用翠玉做装饰，挂着金坠子。五品官员的家眷穿着有销金大杂花图案的霞帔，用色彩鲜明的画绢做出花朵形状的装饰，佩戴金坠子。六品、七品，衣销金小杂花霞帔，生色画绢起花妆饰，镀金银坠子。六品、七品官员的妻子，穿有销金小杂花图案的霞帔，霞帔以色彩鲜明的画绢制成并有起花装饰，佩戴镀金银坠子。八品、九品，衣大红素罗霞帔，生色画绢妆饰，银坠子。八品、九品官员，身着大红素罗霞帔，以生色画绢作装饰，戴银坠子。首饰，一品、二品，金玉珠翠。三品、四品，金珠翠。首饰方…
图书馆
幽燕国史｜Yuyencia history
…长期作为统治者的华夏族离开，让古老的诸夷原住民各支系得以恢复生机，并彼此融合。公元四至六世纪燕地境内均由鲜卑人列国统治，其中就包括强大的，恢复了族人国名的多个慕容氏燕国。七世纪则属于鲜卑色彩极浓的隋唐帝国统治，燕人在期间为争取民族独立进行了不懈的战斗。当时除了鲜卑，乌桓、匈奴、羯胡、高丽等族也融入到燕人里面，此为燕人第一次胡化时期。燕人第二次胡化时期就是在公元八至十世纪，燕地四境由昭武九姓粟特人为主的西域胡人，以军事藩镇的形式进行统治。以安、史二家族建立的大燕王国为起始，随后的幽州、成德、魏博以河朔三镇之威名拒绝李唐大一统帝国，大量粟特人以燕地为庇护所而…
图书馆
第三节 生与死：墓室营造中的阴阳互动
要之，墓主、祭主之位的物像表现、茶酒进奉与乐舞娱尸的场景营造在再现阳间生活的同时，也因墓室空间的特殊性而附上了供奉与祭祀的色彩；换句话说，墓室不仅作为“收柩之所”存在，也在营造“永为供养”的祭供氛围，表现生者对死者的永久性祭奉。这使墓室空间在逝者“永宅”的基础上，具备了子孙奉祀、香花永供的祭祀功能。而作为祭奉对象的死者，则在歆享子孙为昭示孝行所营造的供奉和祭祀场景中，履行着对后嗣福禄的垂佑荫庇。
图书馆
第二节 葬与祭：收柩与祭奉并存的空间功用
事实上，壁面装饰与随葬品组合均是墓室空间营构的重要组成部分，很大程度上是围绕着墓葬设计者的主观意愿来选择组织的，反映出当时的丧葬观念[37]。墓主之位的表现、茶酒进奉的行为、席间伎乐的表演在模拟日常奉养的同时，也因墓室空间的特殊性而附上了供奉与祭祀的色彩；换句话说，墓室不仅作为“收柩之所”存在，也在营造“永为供养”的祭奠氛围，表现生者对死者的永久性祭奉。
图书馆
第三节 “椁式”墓的类型与文化来源
另一方面，济宁张楷墓的随葬品中有一组仿古色彩浓厚的特殊陶礼器，这与大都周边盛行的小型日用陶明器组合不同，而与渭水流域的“京兆”与“怀孟”地区元墓随葬品十分相似。这种现象或可归结为张楷本人身份的特殊性：作为元代官员，相较于大都周边“石椁型”墓墓主以辽金勋旧和汉军世家为主体的身份，张楷更大程度上代表了蒙元北地的“儒学世家”[59]。
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孝武本纪
少君言于上曰：“祠灶则致物，致物而丹沙可化为黄金，黄金成以为饮食器则益寿，益寿而海中蓬莱仙者可见，见之以封禅则不死，黄帝是也。臣尝游海上，见安期生【安期生：人称千岁翁，安丘先生，是楚汉时期一个具有神秘色彩的人物。】，食臣枣，大如瓜。安期生仙者，通蓬莱中，合则见人，不合则隐。”于是天子始亲祠灶，而遣方士入海求蓬莱安期生之属，而事化丹沙诸药齐为黄金矣。
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(一)秦军的武器库
…美，且作了彩绘。其构图精练，勾画细腻，立体感强，盾的正面、背面所绘的对称形龙纹、卷龙纹，生动逼真，栩栩如生，且极富夸张性，所绘几何纹、云纹，线条明暗、虚实结合，具有深度的空间感。整个画面色彩绚丽，图纹清晰。②这个铜盾是迄今为止考古发掘史上仅有的质地精良的盾牌，也是我国古代防护兵器盾牌遗迹中最趋于完整的一件，它的出土为我们探索和研究古代盾牌的发展历史，提供了弥足珍贵的实物资料。
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四、称雄天下的铁军
…甲片，上面绘彩，并有几朵用彩带扎结的花结。甲衣的周围留有宽边，宽边上绘有精致的几何图案花纹，有的双肩有披膊，披膊上没有嵌缀甲片，有的双肩无披膊。将军俑穿的铠甲主要特征是甲片小，制作精致，色彩艳丽。褐黑色的甲片，配着朱红色的联甲带。甲衣周围的花边在白色的底上绘着绚丽的几何图案花纹。前胸及后背、双肩，有几朵彩色花结，色彩华丽，显示了等级的尊贵。
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秦汉军俑服饰之变化及服装的供给问题
综上所述，从秦汉军俑服饰的外观看，它们在当时虽式样差别不很大，且无统一的色彩，但从头至脚的衣服，铠甲并不难让人看出其中均有的等级地位之区别，如服装因兵种(兵种之分可能本身便存在等级之别)不同，便有骑兵、步兵、车兵服装、铠甲式样的不同；又因地位之不同，有衣服长短、一重或二重三重、窄袖与宽袖之分别；且服饰、装备的发展趋势为由复杂繁琐向简易实用的方向发展，这一点我们亦不难从秦汉涌的头饰冠戴的发展演变脉络上看出来，尽管不同时代某些服装类型的地位发生了很大的变化，但在当时其均有地位高低之分。
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深衣
深衣属于汉服，是起源于虞朝的先王有虞氏， [1] 把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。现代人文学者建议将深衣作为中华地区的汉服来推广，作为汉族文化的代表。
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汉服是指什么？
它起源于中国古代汉民族的服饰制度，具有悠久的历史和深厚的文化底蕴。汉服主要包括男性和女性的不同款式和风格，反映了古代社会的阶层和地位。 汉服的特点在于它的优雅和端庄。男性的汉服主要由襦、袍、衲、衫、裤等组成，襦和袍是上衣，衲和衫是下装，裤是下身服饰。女性的汉服则有更多的变化，包括衣、裙、襦裙、齐胸襦裙等。汉服注重色彩的深浅搭配，细节的装饰和服饰的质
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朱红菱纹罗曲裾式丝绵袍
深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合。《礼记•深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。其一般斜裁出曲裾来掩入身后，女式深衣乃至向后缠绕数层。为古代诸侯﹑大夫﹑士家居常穿的衣服，也是庶人的常礼服。又称长衣、麻衣、中衣。
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