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文章 19
元代龙袍制度与民间服饰禁令
龙袍的形制与象征元代皇帝及亲属穿缠身大龙纹龙袍，以五爪两角为标准（《元史・刑法志》），五爪龙象征 “九五之尊”，仅限皇室使用。这种龙袍采用织金锦或缂丝工艺，纹饰多为缠身云龙，衣长曳地，配通天冠或钹笠冠，形成完整的皇权服饰体系。
文章元代
宋代仕女服装审美观浅析
…的折枝花艺及动物等，更为生动自然39。制作衣服花纹的方法大致有四种，一是织绵、二是印染、三是刺绣、四是彩绘。织绵即是“织”，在织布时刻意织出图案，专人设计花样后，由工人织成布匹。40宋代缂丝的技术更为发达。所谓缂丝是通经断纬，纬丝绕于小梭子，因应不同花纹而变化。这样的图案因为边缘只有经丝相连，所以看似有一道裂痕，近看则似镂刻而成。这种织法能织出精美的花纹，但很费工夫，往往要几年才能织成。在隋唐时因为工艺不成熟，所以作品不多。宋代这种技术进一步发展，创出用子母经的缂法，使缂丝工艺更为精致，甚至把画作运用在制作衣服中。制作一件这样的衣服，时间也比前代更加缩短…
文章服饰资料
辽契丹鞋子
这双华丽的靴子由精织缂丝（缂丝）制成，图案为两只展翅翱翔的凤凰追逐一颗闪耀的珍珠。虽然缂丝的鲜艳色彩因长期埋葬于墓葬而变得暗淡，金线也部分脱落，但曾经大量使用的黄金以及带有中国风情的凤凰图案表明，这双靴子可能是为辽朝皇室成员（很可能是女性）制作的。这双靴子制作于中国北方契丹占领区，当时缠足习俗已传入中国南方的上层女性之中。契丹人对靴子的高度重视与他们流动的半游牧生活方式息息相关。
文章辽代
忽必烈宫廷的着装
…都附近大量生产。考虑到纳西吉的数量，这是个务实的选择，因为忽必烈和他的朝臣在宫廷仪式上穿着的服装大量使用了纳西吉。纳西吉或许是蒙古宫廷的主要面料，但它只是众多宫廷消费纺织品中的一种。除了缂丝、刺绣、丝缎和纱罗（这些都是为辽、宋、金宫廷生产的织品）之外，《元史》还记载了另一种新材料，叫做“撒答剌欺”，这个词可能借用自波斯语zandanījī。40 自二十世纪中叶以来，纺织史学家一直在争论 zandanījī 的含义。41 Dorothy Shepherd 和 Walter BrunoHermann Henning 提出了关于纺织品 zandanījī 材料…
文章服饰资料
毛毡、皮革、丝绸和黄金-蒙古宫廷服饰的起源
…布更为普遍。金属线常作为补充纬线织入平纹或斜纹丝绸中，尽管有时也用于纱布。71 金属线作为装饰纬线织入平纹或斜纹丝绸的做法一直延续到元代，并与更复杂的金属补充纬线（尤其是金线）并存，例如缂丝。辽金两朝的纹样均包括间距均匀的圆形、泪滴形或棕榈形，并以不对称的动物和花卉图案为特色，这些图案是用镀金线与补充纬线一起编织而成的。AEDTA 号是平纹丝绸上金属线补充纬线的一个例子。巴黎吉美博物馆藏有一件编号为3270的藏品，其红色背景上绘有金线盘龙图案，经放射性碳测年，年代为公元720-1010年，据认为是辽代的典型代表，无论从风格还是技术角度来看都是如此。72 …
文章服饰资料
元代宫廷女装
…起舞。与库伦齐墓葬中的情形类似，画中侍从们盘踞在端坐女子身后，头戴黑帽，身着契丹风格的长袍，袖子遮盖双手。这顶帽子出土于代钦塔拉苏木墓，现藏于内蒙古呼和浩特市内蒙古博物馆，其材质为丝绸、缂丝（丝绸织锦）、绫和丝绵。35、这些例子中契丹女性服饰的明显差异，可以通过绘画的背景、地理起源以及穿着契丹服饰的政治意义来解释。据我所知，所有身着明显契丹服饰的女性，都代表了辽代精英女性及其侍从，即库伦齐墓葬中的萧氏家族，以及胡桂画作中一位中心人物（可能是某种统治者）的配偶。这些辽代精英女性也参与传统上与草原文化相关的活动，而草原文化可能与辽代之前的生活方式和习俗有关。…
文章服饰资料
一文读懂汉服演变史
汉服的织绣工艺通过苏绣、湘绣、蜀绣、汉绣、粤绣以及蜀锦、云锦、宋锦流传至今。缂丝是技艺最高的织花艺术品。唐代，始有用丝织制缂丝，以生丝为经，以染织熟丝为纬，有的加饰金线或孔雀羽，工艺复杂细致，用色最多达 70 多种。
文章服饰资料
中国纺织品历史-丝绸
人们开发出精妙的技术来制作复杂的图案，既包括织布本身，也包括表面的装饰。锦缎是用补充纬纱编织而成的复杂图案，有多种变体，包括带有额外绑扎经纱的复杂兰帕斯织法。缂丝是一种挂毯编织物，可能最初由中亚人用羊毛纱开发，在宋代（960-1279 年）及以后的中国织工的作品中得到了高度改进。刺绣是一种用穿针引线来装饰织物的手段，在中国丝绸纺织史上一直盛行。
文章纺织工艺
明朝中后期江南地区女性服饰时尚消费状况
妆花罗也是明代的一大时尚，在元代已有，明始流行。花罗是罗织彩最、花纹艳丽、术水准最高的高档丝织品种之一。以罗织物作地子，在罗地之上用多种彩纬，采取织锦独有的长跑梭和短跑梭以及缂丝、妆花织物所特有的挖花工艺织花纹。凡是在罗织物上采取妆花工艺织花纹的丝织品就是妆花罗。妆花罗产在明代江宁织造即今天的南京，是南京云锦妆花中的品种之一。
文章明代
清代服饰袖口绣的历史 - 腕绣
缂丝（缂丝，中国丝绸挂毯）：编织时需要根据花鸟鱼虫的生长规律和湖山景色的姿态变化，不断地打断和改变纬纱的色线。精美的缂丝作品注重线条的变化和色调的和谐，既有镂空雕刻的立体感，又有丝光柔和的感觉。
文章纺织工艺
清朝时期补子的官员等级制度
明清时期的官员所用的补子都是以方补的形式出现的，制作方法有织锦、刺绣和缂丝三种。明代的官补尺寸较大，以素色为多，底子大多为红色，上面用金线盘成各种图案。明代的文官补子绣有双禽，相伴而飞，而武官补子则绣单兽，或立或蹲。清代的补子小而简单，前后成对，文官绣飞禽，武官绣猛兽。补子以青、黑、深红等深色为底。
文章清代
清朝礼仪领，正装领，披领
礼仪领（正装领）：这种领是皇室成员、贵族和宫廷官员的标志。它与正式的清朝宫廷袍服、罩衣、帽子和朝珠一起穿着。它系在脖子上，散布在肩膀上。佩戴项圈的权利是皇帝授予的。* 丝绸和金属线挂毯（缂丝）、丝绸和金线包锦，1800 年代中国制造。动力博物馆收藏。
文章清代
百科 1
相册 7
清代丝绸和金属线织锦（缂丝）
带有汉字“寿”的板， 清朝（1644-1911 年）， 十八世纪。 丝绸和金属线织锦（缂丝）-这幅巨大的挂毯非常适合生日庆祝，也可能是作为礼物，它以汉字“寿”的形式表达了中国传统中最珍贵的愿望之一：长寿。这幅挂毯用金线精心制作而成，具有书法效果，包括在几笔画的末尾使用晕染区域——一种被称为“飞白”的技巧，展现了书写中笔触的流动性和节奏感。
相册
清 明黄地天华云锦
苏州织造臣莊健、毓秀、荣廷、械興、德寿的织款以及夹有“苏州织造臣崇启，光绪三十三年分办，宫用长四丈木大红，片金缎一匹，光绪三十三年分解”字句的印龙纹票据，但这些都是织金缎(库金)，不是宋锦。“苏州织造臣奉会”织款、明黄地盘绦填花宋锦是一个实例，也可以说是苏州宋锦匹料的一个标本。所有这些苏州织造臣款的匹料，都是清代苏州云锦织造的实物资料，也是苏州丝织研究的重要文物。某种程度上说，苏州刺绣和缂丝的精美吸引了人们的更多关注，云锦的生产优势反而为大众所忽视而已。
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清 石青地缂丝八团龙纹女袍
其他描述此龙褂织成料以石青色地缂丝制作，圆领，对襟，四开裾，整体呈未使用状态。织八团龙，其中胸背及双肩四正龙、前后下摆四行龙。八团龙中，双肩饰左日右月两章纹，其余六龙皆饰团寿纹。龙身周围饰祥云、红蝠。下摆处为海水江崖，立水各色水波纹，平水上饰以火珠、万字及杂宝等。袖口处各织海水江崖，往内是体量较小的行龙各二。此件缂丝日月章纹女龙褂记录了女性饰章服饰的变迁，是章纹女服最为难得的实物见证，具有极高的文物与收藏价值，北京故宫博物院亦有类似的馆藏品。
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清 蓝地缂丝龙袍
其他描述圆领，大襟右衽，马蹄袖,袍身蓝地，领、袖端饰蓝色库金，黑色缂丝接袖。袍身上缀襻扣五对，纽子上各缀有鎏金铜扣一枚。全身前胸后背，两肩及下摆处共缂织有金龙八条，内襟另有龙纹一条。其中前胸、后背及两肩处为正龙，下摆处为行龙。此袍全身缂丝出祥云、蝙蝠、花卉、火珠、暗八仙等物事为装饰，下摆缂八宝、海水江崖。缂…
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清 月白江绸地海棠牡丹纹蝶恋花满族衬衣
其他描述衬衣是清代后妃日常穿用最频繁的便服，多穿于氅衣或马褂内，也可单独穿用，圆领，大襟右衽，袖长至肘，身长掩足，不开裾，直身式袍。通体使用缂丝工艺，古代丝绸制品的顶级工艺，有一寸缂丝一寸金的美誉。此衬衣缂丝工艺极为细腻，极少有补笔，为晚清袍服的上乘品，大多此类工艺袍服出自江南三织造的苏州织造。同体蝶恋花图案，袖口内还藏有一对白色内腕袖。各式各样的菊花如贯珠菊，龙爪菊，牡丹菊等。慈禧太后由于喜欢意寓长寿的菊花，用菊花装饰便服成为宫廷时尚。
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清 湖蓝地梅花纹宫廷女氅衣
其他描述圆领，大襟右衽，平袖作折叠状，左右开裾饰如意头，直身式袍，缀铜镀金錾扣五枚。缂丝湖绿色冰裂柳梅纹袍面，梅粉色绸里，袖端白色地缂丝四季花卉、万字、彩蝶纹，石青地刺绣蝴蝶纹饰边。清代后妃穿用的便服氅衣。冰格纹看似简单但用缂丝制作却非常繁琐，此衣造价不菲，从侧面反映出统治阶层奢靡成风，以至简朴着称的道光帝多次下旨，却屡禁不止。
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清 石青地缂丝八团女褂
其他描述此品圆领，对襟，宽挽袖。青色暗花衬里，石青素缎袍面，缀四枚盘扣。袖口装饰蓝地绣条纹纹缎边。袍身缂丝八团地景花卉仙鹤纹，每组瑞草、仙鹤、佛手、灵芝、寿桃等各式吉祥纹样。八团纹之间杂以水仙、彩蝶、牡丹、梅花纹饰，以表“灵仙富贵” 、“和平有寿”等各种吉祥寓意。下幅为海水江崖，水面以八宝和牡丹纹为点缀。此…
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