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…这些长裤通常穿在短袖长袍内，凸显长裤与衬裙的撞色之美，衬裙颜色以青金石蓝、翠绿和番茄红为主。外袍的边缘被塞进一条由皮条制成的腰带里，皮条之间以花朵形状的金属扣连接。视觉效果色彩斑斓，外袍丝绸和金丝织锦上精致的图案更添光彩。这些图像出自威尼斯使节米歇尔·梅布雷（Michele Membré ）和英国商人安东尼·詹金森（Anthony Jenkinson）的回忆录，前者于1539年至1542年间访问了塔赫马斯普（Tahmasp）的宫廷，后者则于1561年至1562年间到访。
15世纪初，丝绸织造在地中海地区已相当发达，花纹丝绸，尤其是带有镀金银纬的丝绒，越来越多地出现在意大利服饰以及整个欧洲富裕阶层的穿着中。14世纪，以石榴为图案的花卉纹样从（中国北部）和中亚传入欧洲，并成为佛罗伦萨、热那亚、威尼斯、瓦伦西亚和塞维利亚等地的丝绸织工以及奥斯曼帝国丝绸生产城市伊斯坦布尔和布尔萨的丝绸织造中的主要元素，这种纹样一直流行到15世纪。
在这幅版画中，莫卧儿皇帝身着所有统治者的象征物，尤其是他头顶的阳伞。他穿着一件短袖丝绸外套和一条圆裙，裙摆饰有精美图案，胸前佩戴着一块硕大的金属纽扣。外套内衬有护垫以抵御箭矢，膝盖也以金属护甲保护。他右手握着当时常用的进攻性武器——长矛，矛尖饰以精美的金属；左手佩戴着一把弯刀，腰间系着一个装有羽箭的箭筒。他身后的士兵手持一把锤状武器，也可能是一根沉重的木棍，他双手紧握，暗示着武器的重量。皇帝的坐骑全身覆盖着层叠刀刃的盔甲。值得注意的是，他没有穿骑兵的靴子，而是穿着自己的拖鞋。这幅画的另一个亮点是，皇帝的军队中没有大象。在统治者面前，我们看到许多步兵走在他…
1.7一位来自索米尔的女仆，头戴与1.5相同的安茹布帽，身穿领口收拢的衬衫。1574年和1579年，亨利三世颁布法令，规定只有步兵连长才能穿着金银丝或丝绸制成的罩袍和马裤。除此之外，除了佩戴权杖之外，军官和士兵之间并无其他区别。 当时没有统一的制服，混搭颜色也被认为是完全允许的，例如一种颜色的长袜搭配另一种颜色的马裤。步兵士兵常常身着八到十种颜色的服饰。
1.3 这是一套13世纪骑士的装备，包括一件红色束腰外衣，外罩一件延伸至头部形成兜帽的锁子甲，以及一件锁子甲外套（详见上图）。兜帽上方放置了一条厚实的衬垫，用于支撑圆柱形头盔，锁子甲外层则覆盖着一层红色丝绸。 盾牌依然是尖的，与前几个世纪一样，但尺寸小得多，也更便于操作。
1.左侧的甘杜拉长袍，袖子宽大，饰以珊瑚首饰，兜帽上点缀着丝绸或棉布蝴蝶结。与非洲其他地区不同的是，这里的女性并不强制佩戴面纱。最右侧的是一件塔布什，一种用丝绸刺绣的内衣和外套。 图1中的人物是来自上尼罗河地区的奇卢克人。他们衣着简朴，但非常注重头饰。男子用粘土、树胶和牛粪涂抹头发，将其塑造成头盔或扇子等形状。 图中右侧的人物是一位国王，头戴由毛皮制成的华丽头饰，上面用大别针固定。他的同伴身披豹皮，佩戴贝壳和象牙项链。
图1.1 戈伦塔洛统治者阿尔福·德·通达诺身着仿照古代民族服饰的礼服。他穿着一条色彩艳丽的丝绸腰布，优雅的缠腰布上系着一条白色头巾，头巾前部用一条丝绸发带束起，发带上装饰着天堂鸟的羽毛。图1.2 现代礼服。披肩和胸前的围巾用腰带固定；这种装束在基督教妇女中用作信仰的象征。服装由棉布制成，围巾为丝绸。
大定十三年，太常寺拟士人及僧尼道女冠有师号、并良闲官八品以上，许服花纱绫罗丝绸。在官承应有出身人、带八品以下官，未带官亦同，许服花纱绫罗襜丝丝绸，家属同，妇人许用珠为首饰。其都孔目与八品良闲官同，京府州县司吏皆与庶人同。庶人止许服霡绸、绢布、毛褐、花纱、无纹素罗、丝绵，其头巾、系腰、领帕许用芝麻罗、绦用绒织成者，不得以金玉犀象诸宝玛瑙玻璃之类为器皿、及装饰刀把鞘、并银装钉床榻之类。妇人首饰，不许用珠翠钿子等物，翠毛除许装饰花环冠子，余外并禁。兵卒许服无纹压罗、霡绸、绢布、毛褐。奴婢止许服霡绸、绢布、毛褐。倡优遇迎接、公筵承应，许暂服绘画之服，其私服与庶人…
约1162年前后约1162年齐王完颜晏及其妻子的墓葬中，发现多层女真服饰：齐王：耳环、灯笼裤、绑腿、紧身裤、靴子、前后有圆形纹饰的棉布外套、小帽等；夫人：短围裙、长裤、绑腿、棉布丝绸裙、织金长袍、软底翘头丝鞋。与《蔡文姬归汉图》（约1200年金代画作）中人物服饰高度一致：绑腿、裙、兽皮围裙、外套、围巾、毛皮或布帽；文姬：赭黄外套、靴子、带护耳毛皮帽等。这些都是典型“古女真贵族服饰”样式，但材质由早期的粗羊毛、毡布与兽皮，提升为丝绸、织金，反映出女真贵族在保持传统样式的同时，吸收了汉地高级纺织工艺。
布卢萨（blusa）有很多变种，其中最经典、最昂贵的是新娘金色丝绸布卢萨，被称为“布卢塞特-埃尔-门苏吉”（bluset-el-mensouj）。它采用手工编织的传统门苏吉丝绸制成，以金色和彩色竖条纹为特色。在该国西部的不同城市，我们还能找到其他版本的布卢萨，例如“布塞特-埃尔-扎伊姆”（buset-el-zaiim）、“布卢塞特-埃尔-哈拉尔”（blouzet-el-harrar）、“布卢塞特-埃达尔”（blouset-eddar）等等。
Kardoun或Qardoun是阿尔及利亚传统的发饰，用于保护头发并保持其顺直。它是一种由丝绸或棉布制成的细长发带，通常为红色和橙色，紧紧缠绕在头部，使头发保持平整。发带通常戴在围巾或其他头饰下面。“qardoun”一词源于阿拉伯语“qarad”，意为拉直或压平。
…们还有一种叫做博卡/博克塔（boqtaq/gugu hat/中文称罟罟冠）的头饰，用树皮或其他能找到的轻质材料制成，很大，大约两只手掌围，高一肘尺或更高，呈方形，像柱头一样。他们用昂贵的丝绸包裹这顶博卡，里面是空心的，在柱头或方形的顶部，他们会放一簇同样长一肘尺或更长的翎毛或轻质藤条。他们在翎毛的顶部装饰孔雀羽毛，在（顶部的）边缘装饰野鸭尾羽和宝石。富有的女士们在头上戴这种饰物，并用头巾 [毛皮兜帽] 将其紧紧系住，头巾顶部为此目的有一个开口，她们将头发塞进去，将其聚集在头顶后面形成一个结，然后将其放在 bocca 中，然后将其紧紧地系在下巴下。
和马肯一样，这里的女性仍然穿着紧身胸衣，一种用蓝色锦缎衬里的束腹。kraplap 通常由色彩鲜艳的丝绸制成，上面绣着小花，也就是“心”。周日，她们会在它外面套上一块黑色的褶边流苏布。hul 通常带有黄色蕾丝边，戴在窄窄的银耳铁上。平日里，她们会穿条纹布围裙，和福伦丹的一样，周日则会穿黑色羊毛围裙。她们的脖子上戴着一条项链，通常有四五排玻璃石榴石，脖子后面还有一个长方形的扣环，上面通常装饰着锚、三叶草、心形或雕刻图案。
撒答剌欺是指一种中亚粟特产的丝绸，特别指安国（今布哈拉）附近的一个小村落——撒答剌欺（Zandaniji）所产的锦缎，这种锦缎在丝绸之路上很受欢迎，并在中国被广泛使用。它是一种高档锦缎，装饰有珠宝，元朝时期常被贵人用于礼服。
十三、十四世纪中亚纺织品上图案的多样性反映了当时旅商在波斯东部和中国之间地区的流动（Watt and Wardwell 1997，第127页）。为了适应游牧生活的现实，蒙古人将财富置于服饰之中，创造出奢华的纳西吉（ nasij，意为“金布”）纺织品。他们热衷于制作这些光彩夺目的服饰，这促使他们在征服过程中俘获了众多艺术家和工匠。因此，各种风格和技艺的奢华丝绸在外交礼品文化、织工（尤其是从中国迁往中亚的织工）以及劫掠的推动下，传播到了整个亚洲（Mackie 2015，第213页）。
服装的面料和剪裁一直以来都标志着社会地位。这些靴子的外层面料有所不同：腿部采用带花纹的丝绸，脚部则采用缂丝。由于这两种面料都被视为奢华面料，因此都是用珍贵的边角料拼凑而成，不容丢弃。因此，丝绸图案并未像其他一些宫廷靴子那样与靴子的造型相联系。相比之下，这些靴子应该是为宫廷官员而非皇室成员制作的。带花纹的丝绸上织有鹅，鹅两侧是放在花架上的花瓶，花瓶周围环绕着卷轴状的云纹。辽朝在 11 世纪采用了中国的瓶中插花图案，这表明这些靴子的制作年代应为 11 世纪或 12 世纪初。
据《辽史》载，契丹人最早的服饰是以兽皮为原料，辽太宗时才形成自己的服饰体系。文化上，契丹人与唐代文化的距离比与宋代文化的距离更近，在唐代文化的影响下，契丹人开始将丝绸服饰（如上衣、袍服）纳入服饰之中，服饰习俗也向唐代靠拢，趋同汉化，但又不失其特色。 据学者琳达·库克·约翰逊研究，到公元 11 世纪，唐代以来的中国影响似乎已完全融入辽文化。
纱丽（又称“纱丽服”，英语：“Saree 或 sari”，印地语：साड़ी）是印度、孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡等国妇女的一种传统服装。用印度丝绸制作的纱丽一般长5.5米，宽1.25米，两侧有滚边，用刺绣装饰。通常围在长及足踝的衬裙上，从腰部围到脚跟成筒裙状，然后将末端下摆披搭在左肩或右肩。
bliaud 是一种束腰外衣，通常由羊毛制成，男女均可穿着。丝绸长袍含义丰富，经过褶皱、压花或刺绣装饰，让人联想到丝绸面料的全新奢华。它通过环绕腰部和臀部的双层 lorins（编织带）腰带进行调整和固定。有时袖子太宽，必须系起来，以免拖到地上。 14 世纪，bliaud 消失了，取而代之的是外套。
卡夫坦（kaftan）或卡夫坦长袍（caftan）是一种正面扣紧的外套或外衣，长袖长及脚踝。它由丝绸、棉布或羊毛制成。腰间系有腰带。这些卡夫坦长袍饰有刺绣、金饰或扎尔多西（zardosi）装饰，通常镶嵌着珍贵的宝石。
印度有各种棉布，从细棉布到粗棉布，应有尽有。棉、丝、羊毛、亚麻和黄麻等织物应有尽有。丝绸中，柞蚕丝和木嘎（Muga）需求旺盛。尼泊尔有一种防雨羊毛布。一种类似于金克瓦布（Kinkhwab）的釉面棉布需求量很大，早在孔雀王朝之前就出口到巴比伦。还有精致的平纹细布，通常绣有紫色和金色，还有透明的，后来被称为沙布南（Shabnam）。各种羊毛布都有。粗棉布可用于制作头饰，细棉布可用于制作披肩和昂贵的毯子。
吠陀时期是印度时尚史上一个重要的时期。在此期间，服装被视为神圣之物，是正能量的源泉。人们在纺织过程中吟诵吠陀赞美诗，并相信所穿的衣服能为穿着者带来正能量。吠陀时代，人们使用各种材料，包括树皮、棉花、丝绸、羊毛、大麻、亚麻和动物皮，来制作不同类型的服装。
…于元朝和伊儿汗国领土，到14世纪初，意大利的织造中心在装饰图案和织造结构方面都对其进行了模仿。正如我将要展示的，《方济各会的殉道》中描绘的纺织品，是基于蒙古原作，或受蒙古风格启发的意大利丝绸。
Panni tartarici，拉丁语意为“鞑靼布”（法语中也称其为 dras de tartais或 tartaires），是一个统称，指蒙古帝国生产的各种布料，主要为丝绸，最早见于13世纪60年代的欧洲文献。4 大部分进口到拉丁西方的蒙古纺织品很可能产自伊尔汗国，因为伊尔汗国是蒙古帝国与地中海地区联系最密切的地区，这既包括外交使团，也包括热那亚和威尼斯的贸易。有些类型的Panni Tartarici
蒙古在亚洲以外的近代早期留下的遗产错综复杂。当然，中国和中国产品在各个欧洲宫廷和城市中心的想象中仍然占据着特殊的地位，而受东亚材料（尤其是瓷器和丝绸）启发的产品和设计也继续生产。22 值得注意的是，蒙古帝国激发了16和17世纪欧洲的航海探险时代。23 尤其是源自马可·波罗记述的“东方”概念，激发了欧洲列强开辟通往印度和中国的海上航线，寻找丝绸、瓷器和香料等奢侈品的渴望。
…信息，而非记录宫廷的日常服饰或活动。更大的挑战在于这些画作中描绘的纺织品类型缺乏特异性。一些插图上的图案与现存的元代纺织品在视觉上相似，这让我们可以假设伊儿汗国宫廷使用了类似的材料，例如丝绸和金织灯笼，但伊儿汗国宫廷服饰的具体纺织品和剪裁仍是推测性的。此外，现存的《大藏经》和《列王纪》副本的制作背景在目标受众和制作时期方面有所不同。 《大藏经》现存的三份插图版本可追溯至14世纪初，很可能是在拉希德·丁位于大不里士的缮写室中制作的（拉希德·丁还在苏丹尼耶、哈马丹和亚兹德捐赠了缮写室）。13 《列王纪》现存的十份副本可能始于1330年代，即伊儿汗国统治末期，…
这些材料对于骑马、狩猎和放牧等一系列游牧活动来说非常实用。它们的体积和保暖性也使其能够抵御草原的低温和强风。在这些民族建立帝国之后，这些耐用的服饰仍然被人们穿着，尤其是在日常生活中。然而，在宫廷环境中，对更精细面料的需求有所增加，尤其是金丝织成的丝绸（图4，图1.6）。换句话说，即使在辽、金、元朝廷完全建立，奢侈品的生产和使用达到前所未有的水平时，服饰的多元化也依然存在。
质孙服的面料主要是元代最具特色的纳石失（织金锦。在子、百官质孙中有七都是由织锦作为主面料，所配套的服饰品更多使用加金织物。除此而外，还有怯绵里（剪绒）、粉皮、银鼠、速夫以及各种高档丝绸织品等 [4] 。
明朝时期，比甲有单有夹，衣料多用丝绸，也可用丝、棉交织的云布、丝布和焦布。图案一般采用写生花卉 [7] 。色彩上，多为紫、绿、桃红及各种浅淡色，大红、鸦青、黄色等艳丽颜色，只有皇家贵族使用 [8] 。
冠（日语：冠／かんむり kanmuri */?）是日本的一种传统帽子，通常由涂漆的黑色丝绸纱布制成。平安时代至明治维新期间的日本成年男子（朝臣、贵族和天皇）会戴上这种帽子。如今，只有皇室和政府官员在极少数场合（例如婚礼和即位礼）会戴上此类帽子，而且戴上日本冠时往往还要身穿束带。
博物馆收藏了许多 16 世纪的针织帽，这些帽子是在伦敦市沃希普街一栋房屋的建筑工程后发现的。这些帽子的发现地点，加上帽子是针织的，表明这些帽子是为中产阶级制作的。许多这样的帽子都用丝带装饰，以模仿更昂贵的丝绸版本。
日本于奈良时代引进唐代服饰制度，至平安时代初期亦参照唐代官服制度，以玉带作为朝服配件之一，规定亲王、诸王、公卿（品秩为三位以上）佩金玉带，殿上人（品秩为四、五位）佩银玉带[3]，用作标识身份，袋子用与位袍（官服）材质、颜色相同的丝绸制成。后来失去了标识身份的功能，变成官员在新尝祭、节会等宫中重大场合、仪式配衬束带的一种威仪具。后来又出现镀金、镀银鱼符，现代仪式所用的鱼符是在一块以鲛鱼皮包裹的木材镶上金属鱼[4]。
供养人画像，“地藏菩萨、六道轮回和十王”细节。敦煌，莫高窟第 17 号，公元 983 年，归义年间。丝绸画作。伯希和探险队 1906-1909 年。编号：MG 17662。巴黎吉美博物馆。
2013年宋式翟衣首次根据南薰殿旧藏《历代帝后像》中的宋仁宗皇后像的图片资料由非物质文化遗产宋锦技艺国家级传承人钱小萍复原成功。钱小萍巧妙地应用了宋锦的结构和复杂的传统技艺，在全真丝藏青地上织出金、红、黄、蓝、白五彩翟鸟纹。镶边用苏绣传统针法绣出22条龙纹，再按宋皇后服的形制手工缝制而成。现藏于杭州万事利丝绸文化博物馆。[21]2012年明朝万历孝端皇后的六龙三凤冠由国家级非物质文化遗产“花丝镶嵌技艺”传承人白静宜严格按照古代的工艺复原成功。[22]白静宜“再造”的这件凤冠于2012年入选“北京工艺美术珍品”，目前存放在昭仪翠屋的花丝镶嵌博物馆中。
n纱丽（又称“纱丽服”，英语：“Saree 或 sari”，印地语：साड़ी）是印度、孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡等国妇女的一种传统服装。用印度丝绸制作的纱丽一般长5.5米，宽1.25米，两侧有滚边，用刺绣装饰。通常围在长及足踝的衬裙上，从腰部围到脚跟成筒裙状，然后将末端下摆披搭在左肩或右肩。nnnn纱丽的穿样式，多种多样，并各地多有一定差异，大致可分为：印度、斯里兰卡、孟加拉、尼伯尔、
rnBliaud 布利奥德（1000 — 1300）rnbliaud 是一种束腰外衣，通常由羊毛制成，男女均可穿着。丝绸长袍含义丰富，经过褶皱、压花或刺绣装饰，让人联想到丝绸面料的全新奢华。它通过环绕腰部和臀部的双层 lorins（编织带）腰带进行调整和固定。有时袖子太宽，必须系起来，以免拖到地上。 14 世纪，bliaud 消失了，取而代之的是外套。rnrnrnrnrnrnrn
这件精美的纺织品是十三件一组的织物之一，描绘了萨法维王朝朝臣及其俘虏的场景——这些俘虏是1540年至1553年间四次军事行动中被俘的格鲁吉亚贵族、妇女和儿童。织物上还使用了金属丝线作为另一种颜色。这种金属丝线如今已遗失，但它曾装饰着顶行俘虏者的衬衫和马匹，以及中间和底行俘虏的服饰。
这件精织丝绒描绘了波斯诗人尼扎米（卒于1209年）笔下的爱情故事《霍斯劳与希琳》。萨珊王朝国王霍斯劳在宫廷中看到一幅亚美尼亚公主希琳的画像后，便对她一见倾心。他急于见到未来的新娘，便从伊朗远赴亚美尼亚，而希琳也正被迎往他处。两人意外相遇，当时希琳正在溪边沐浴。同一丝绒的较大碎片完整地保留了图案，展现了身着萨法维王朝宫廷盛装的霍斯劳骑在马上，满怀惊奇地凝视着希琳。希琳的衣物除了腰间围着一块红布外，其余都挂在附近的一棵树上。希琳头发和树枝部分所用的黑色丝绸已经氧化，只剩下底布。
2. 十四岁女孩的晚宴礼服。连衣裙采用“清新杏仁色”薄纱面料，配粉色缎面袖子；饰以白色花边和绿色丝绸刺绣。上衣由后片和侧片组成，前片与一条窄围裙相连，围裙周围饰有两条刺绣带；上衣左侧下方有系带；领口饰有小蕾丝花边和粉色缎面领子。缎面泡泡袖。——粉色丝袜，粉色缎面鞋。
1841-1845 一件鼠尾草绿色丝绸缎面连衣裙，全裙和窄腰+ 1831-1850 一件深红色丝绸的网袋，装饰着奶油色丝带，刺绣图案 + 1820-1840 一条长直围巾或丝绸雪纺披肩
由绿色丝绸天鹅绒制成的阳刚斗篷，带有金色刺绣。1651-1675年。
清朝道光时期一对道光时期的“鹤”字纹丝绸补子，一品文官方形补子（民间）。约-1821 - 1850 年尺寸-11 12 英寸 x 10 58 英寸（29 x 27 厘米）。
带有汉字“寿”的板， 清朝（1644-1911 年）， 十八世纪。 丝绸和金属线织锦（缂丝）-这幅巨大的挂毯非常适合生日庆祝，也可能是作为礼物，它以汉字“寿”的形式表达了中国传统中最珍贵的愿望之一：长寿。这幅挂毯用金线精心制作而成，具有书法效果，包括在几笔画的末尾使用晕染区域——一种被称为“飞白”的技巧，展现了书写中笔触的流动性和节奏感。
…形状各异的肉质卷曲棕榈叶组成，棕榈叶周围环绕着一排排阶梯状的大型金色杏仁形徽章，徽章边缘镶有肉质卷曲的叶子，每个叶子上都有一只蹲伏的鹿，鹿头向后仰，长有程式化的犄角或在头顶上方呼吸，黄色丝绸衬里，可能为同期修复品，内翻领上有带子或华丽的纺织品，饰有类似的花卉图案，有磨损痕迹，褶皱处有污渍。56 x 84英寸（142.5 x 213厘米） -估价：300,000 - 400,000英镑
这件织物由两片拼合在一起的碎片组成。碎片上织有花卉图案的圆形饰带，饰带上环绕着正在猎杀狮子的骑兵。骑兵持矛狩猎的主题、圆形饰带的花卉边框以及猎人们的服饰均受到拜占庭丝绸的启发。然而，其僵硬抽象的风格却是粟特丝绸的典型特征。粟特丝绸产于中亚的粟特，经常被销往远方市场。这些碎片保存在埃及的一座坟墓中，人们在那里发现了它们，…
现存的10至11世纪中亚奢华丝绸寥寥无几。这件作品的棉质纬纱，搭配纤细且间距较大的丝质经纱，表明其产自中亚。其年代是通过与两种已确定年代的相关纺织品进行比较来确定的。当时，带有小尺寸菱形图案的中国丝绸通常仅用于内衣或衬里。然而，本例中使用银线绣制小菱形图案，可能表明这种图案在中亚更为重要。随着时间的推移，这种纺织品流传到欧洲，并被保存在教堂的宝库中。由于此类纺织品价格昂贵、稀有，有时还与圣徒有关，因此无论其成色如何，都备受珍视。
蒙古礼袍，又称“直裾”，由金线和单色丝绸织成。蒙古皇帝将这些袍赐予宫廷成员，供他们在节日和重要场合（通常包括盛大的宴会）穿着。如同“翼狮与狮鹫”（CMA 1989.50）一样，这件丝绸的设计融合了伊朗东部和中国元素，是独特的中亚风格。此外，两件丝绸共享的图案和技术细节，毫无疑问它们产自同一城市。
中亚设计师从形形色色的图案中汲取灵感，既有虚构的，也有真实的。这件丝绸作品中，一排排翱翔的凤凰与一排排的摩羯座交错出现。摩羯座融合了鱼身、鱼尾、翅膀和龙头的造型，起源于印度，是一种水生生物。随着佛教的传播，这一图案传入中亚艺术，进而传入中国北方艺术。在意大利，类似这样的中亚异域纹饰激发了人们的无限遐想…
蒙古人制作了极其奢华的金线织锦，以象征其帝国的权威和正统性，这件作品堪称已知最为辉煌的典范。华丽的金线点缀于圆形纹饰、狮子和狮鹫之上，与繁复的棕色丝绸叶纹底布形成鲜明对比。图案融合了伊朗的图案——圆形纹饰中的双狮和双狮鹫——以及中国的图案——狮子翅膀上的云纹。这些图案暗示这件作品是在中亚的一个皇家工坊中编织而成，伊朗和中国的工匠与当地工匠共同合作。金线织于与亚洲相关的纸质基材上，而伊斯兰地区则使用动物皮作为基材。它采用了伊朗织工开发的一种新技术，即两种被称为“兰帕斯”（lampas）的织法相结合，并被国际广泛采用。
19 世纪中国丝绸上的丝绸刺绣，描绘了一个孩子在竹林中拿着书法卷轴的场景。金色丝绸上的金线和彩线。
中国唐朝（公元 618 年至公元 907 年）时期的一支军事单位。这支部队由外国士兵组成，尤其是波斯士兵，在保护皇帝和朝廷方面发挥着重要作用。唐朝以其对世界的开放态度和融合不同文化和军事影响的能力而闻名。波斯卫兵的存在见证了中国与萨珊帝国各地区以及丝绸之路其他文化的交流。这些士兵常常因其纪律性和勇敢而受到钦佩。拉乌尔·杜蒂利尔画廊
中国，女式领子，约 1880 年，丝绸，长 16 英寸。印第安纳波利斯纽菲尔兹艺术博物馆，伊丽莎·M·尼布莱克 (Eliza M. Niblack) 捐赠，18.66。
这款钱包的背面，男孩们奔跑翻滚，周围环绕着鲜花、植物、鸟类和鹿。这种图案自由地编织在丝绸上，是儿童玩耍的早期范例，这种形式可以追溯到公元 8 世纪的中亚。丝绸的图案显然是按比例缩放的，以适合像这款钱包这样的小物件。
据王（2011）所述，自汉代起，将驯象引入中国已成为中国与外国外交交流的一部分。据记载，大象曾从越南、云南和缅甸等地区传入中国。王说：“在出土的东汉画像石或砖雕中，还发现了驯象的各种场景。驯象者往往是手持铁钩的匈奴人，这种做法也被认为是从东南亚传入的。”东汉墓葬通常装饰有多种瓷砖和雕塑，描绘日常生活，也描绘狂欢和娱乐的场景。中国西南四川省发掘了许多重要的汉墓。瓷砖被放置在入口处和墓室内部的大块水平面板上。这块瓷砖很可能来自四川——当时在邻近地区可以发现大象，而且四川与被统称为丝绸之路的各…
一张漂亮的清代时期丝绸地毯（6 英尺 x 9 英尺）；黄色底面中央有一枚龙形徽章，龙面朝前，四个角落各有四条龙面朝侧面，所有龙都位于风格化的相连花头图案上，边界则是风格化的莲花、牡丹和其他吉祥花卉。
龙凤合在一起象征着中国的皇帝和皇后。凤凰优雅地献上牡丹，花中之王用丝线刺绣，龙则用金线包裹。龙的面部（和身体的某些部位）饰边用铜线（金线下面露出）和银线包裹。这是一件美丽、古老且保存完好的艺术品。正面的布料由幼驼绒制成，另一面是丝绸锦缎。背面编织的花朵都是吉祥的。衬里比照片中显示的更破损；许多地方都从正面撕裂和脱落。这…
一件中式休闲长袍，配以中式衣领，用银线装饰，上面饰有吉祥的象征，如花篮、双永恒结、散落的水果和鲜花，中央有一个圆形花卉，上方是风格化的波浪和水，全部用深蓝色丝绸制成（接近黑色）；浅蓝色衬里。约 1900 - 1920 年。
目前所知传世云锦中，“江南织造臣七十四”、“江南织造臣庆林”款织品较为多见，尤其是“江南织造臣七十四”款的云锦，《稀世珍錦》中刊载了八匹不同纹样的匹料，本书中也有十二匹不同种类的匹料见录。1996年7月在北京故宫博物院“江南织造与御用丝绸展”上，展出的西藏博物馆馆藏丝绸匹料中，也有很多“…
其他描述衬衣是清代后妃日常穿用最频繁的便服，多穿于氅衣或马褂内，也可单独穿用，圆领，大襟右衽，袖长至肘，身长掩足，不开裾，直身式袍。通体使用缂丝工艺，古代丝绸制品的顶级工艺，有一寸缂丝一寸金的美誉。此衬衣缂丝工艺极为细腻，极少有补笔，为晚清袍服的上乘品，大多此类工艺袍服出自江南三织造的苏州织造。同体蝶恋花图案，袖口内还藏有一对白色内腕袖。各式各样的菊花如贯珠菊，龙爪菊，牡丹菊等。慈禧太后由于喜欢意寓长寿的菊花，用菊花装饰便服成为宫廷时尚。
白丝缎女家风帽，黑丝绣岩、竹、牡丹、诗文，铺金线，饰钥匙纹和八仙符号，红丝网，结蓝丝流苏; 兜帽前缘在蓝色绫底上用黑丝和金线绣有八仙符号。内衬蓝色丝绸锦缎。
…翠花。后鬓有翠色丝织的梭球一个，翠色练鹊两只，翠色梳子四把，银质云头相连的三钗一支，镶有珠边的翠色帘梳一把，银簪两支。大袖衫，绫罗䌷绢随所用。霞帔施绣云霞练鹊文，钑花银坠子。大袖衫，绫罗丝绸绢布等衣料可随自己的喜好选用。霞帔上绣有云霞练鹊图案，配以钑花银坠子。褙子上施云霞练鹊文。余同五品。常服冠上镀金银练鹊三，又镀金银练鹊二，挑小珠牌。褙子上绣有云霞练鹊的花纹。其余的和五品相同。常服冠上有三只镀金银的练鹊，又有两只镀金银的练鹊，还挑着小珠牌。镯钏皆用银。长袄绿襈，看带，或紫或绿，绣云霞练鹊文。手镯和臂钏都是使用银（来制作）的。长袄带有绿色的镶边，腰带有的…
大定十三年，太常寺拟士人及僧尼道女冠有师号、并良闲官八品以上，许服花纱绫罗丝绸。在官承应有出身人、带八品以下官，未带官亦同，许服花纱绫罗襜丝丝绸，家属同，妇人许用珠为首饰。其都孔目与八品良闲官同，京府州县司吏皆与庶人同。庶人止许服霡绸、绢布、毛褐、花纱、无纹素罗、丝绵，其头巾、系腰、领帕许用芝麻罗、绦用绒织成者，不得以金玉犀象诸宝玛瑙玻璃之类为器皿、及装饰刀把鞘、并银装钉床榻之类。妇人首饰，不许用珠翠钿子等物，翠毛除许装饰花环冠子，余外并禁。兵卒许服无纹压罗、霡绸、绢布、毛褐。奴婢止许服霡绸、绢布、毛褐。倡优遇迎接、公筵承应，许暂服绘画之服，其私服与庶人…
1329年至 1398年 出身于江城（庆尚南道山清）的人。恭愍王时期，他随使从中国带回了元朝禁制的棉种，并与岳父郑天一一起种植、编织。在此之前，韩国主流服装对于贵族来说是苎麻和丝绸，对于平民来说是亚麻，但此后，棉和棉布开始流行。
李元昊（ 1003-1038-1048） 西夏创始人。庆宗，武烈皇帝。西平王。 他凭借父辈和平外交积累的财富和权力，重击青海青唐羌，开始积极进攻宋朝，征服了西北地区，于1038年称帝，年号国家大夏州（宁夏自治区银川市）更名为大兴府。 他们通过仿宋建立政府制度、增加军事装备来巩固国家基础，并通过兴办学校和创造西夏文字来注重提高民族意识和文化。 由于与宋朝的贸易停止和持续的军事征伐而疲惫不堪，他于1044年向宋朝进贡了总计20万两的丝绸、白银和茶叶，并通过开放互市来解决贫困问题 。 宁林阁很快被杀，他的母系、支持武修的密藏氏完全控制了朝政。
…行中国式的政府制度，废除了平玉列制度（领事大臣会议），推行中央集权和强化君主政体，如消除强大臣民的恐吓和恫吓，带齐齐国等。 1142 1999年，与南宋臣民缔结以淮河为界的和约，以白银和丝绸各25万日元作为贡品。 由于对巩固君主制和废除政府缺乏进展的怀疑，他滥用了宗室和五十孝的清洗和严厉的惩罚，晚年因酗酒而变得暴力，被他的表弟迪库诺刺杀。 （海寮之王） 。效仿南朝统治者的做法，被东居王贬下，并被世宗王取代为平宗。
玉门 和田，玉田。盆地南缘的一座绿洲城市。它在西域南部占有战略地位，公元前2世纪为汉人所知时非常繁荣，而玉威的玉石是岳氏的重要贸易物品，与中国丝绸进行贸易。 。 雅利安人由一个姓“维贾亚”的王室统治，其势力遍及整个南部地区。 它是印度-波斯文化区的东部界限，与 北部省份的龟井一起，在佛教向东方的传播中也发挥了重要作用，尤尤佛教与中国佛教的关系备受关注。 唐代时被算作安西四镇之一，随后经历了回鹘和吐蕃的统治，再到喀喇汗王朝
…短时间内灭亡柔然，不仅统一了高地，还统治了西域各国和中国北朝，压倒了嚈哒人，征服了与菅直人左右，控制了兴安岭和里海北部地区。 全国除房汉外，还有几个较小的行省，大汗的势力较弱，尤其是压制丝绸之路的西门喀最为强大，到了6世纪末，隋朝。由于分治政策，王朝分裂为东、西两部分。 在东土尔库， 得到隋朝支持的黎里克汗（凯敏克汗）成为大克汗，但在布北，铁勒变得更加独立，成功地加强了对国内外的控制，尽管可汗在位。隋末中国北方列强，唐朝统一中国前后内部矛盾不断，公元630年，李可汗在唐朝与铁乐雪的盐都部的夹击中惨败，灭亡。变成废墟。 此后，曾一度受唐朝控制，但由于唐朝…
…且以角上缀着的固定带子代替了秦时绑扎时所用的零星活动组带，避免子秦时以窄条带一圈圈斜向缠绕的麻烦，从而使穿卸时更加方便、省时，亦更为舒适，较好地适应了战争的需要。而阳陵的武士俑因曾是身着丝绸质衣物，今已朽蚀无存，很难让我们看到当时具体的式样，且腰部中还有着贝带的。狮子山汉俑的服装式样并不统一，身份较高的官吏俑身着三重或两重深衣，外罩战袍，长垂至足，仅露出上翘的鱼尾形履首，高领右衽，腰际束带，似为丝质，下身从背面看似为肥大的长裤，裤口未见扎痕。有的身穿双层战袍，外罩短襦，长衣至膝，两侧成三角形下垂，阔腿裤角插入齐头高筒靴内，袍袖口部反卷下垂，甚宽大。从服饰…
自清中后期，凤尾裙常用于婚庆礼仪场合。新娘礼服为花衫子、响铃裙，头戴凤冠。花衫子类似明朝的云肩，披在红绸袄上面；响铃裙即是凤尾裙，是罩在丝绸红裙外面的礼服。上披花衫，云肩披风，飘带络索，系响铃裙，榴红雕袖，裙角缀小金铃百余。每姗姗小步，边听泠泠作响。拜堂之际，共新郎跪拜，俯仰之间，环佩铮然，别有一种风度。但在当时只有有权势的官宦、富贵人家才会做“花衫响铃裙”的装扮。这样的婚俗装扮在各地各时期略有不同，一直延续到晚清时期。晚清民间百姓的婚礼虽不及名门贵族的盛大显赫，但婚姻是一个公共事件，不仅涉及新郎新娘，而且涉及他们所处的生活圈子对他们两个人结合的社会承认…
houppelande 出现于 14 世纪下半叶，是一种长服装。它延伸到了女装衣柜，取消了前面和侧面的开口，并在胸部底部增加了一条腰带。它的长度根据情况而变化，散步或接待时长至脚部，狩猎时长至膝盖，跳舞时则更短。袖子很长。它是1400年至1430年间资产阶级的标志性服装。它可以用纯羊毛制成，也可以用金银刺绣的丝绸制成。
bliaud 是一种外衣，通常由羊毛制成，男女均可穿着。布利奥具有丰富的象征意义，当它经过褶皱、压花或刺绣装饰时，唤起了丝绸织物的新奢华感。它通过围绕腰部和臀部的双劳林带（编织带）进行调整和固定。有时袖子太宽，必须系起来，以免拖在地上。布廖于 14 世纪消失，取而代之的是科特。